24 апреля 1952 года в Аркее под Парижем родился Жан-Поль Готье – человек, который давно объяснил на модной практике, что одежда интереснее тогда, когда спорит сама с собой. Он не учился в школах моды, но уже в 18 лет попал к Пьеру Кардену, и в 1976-м показал свою первую женскую коллекцию.
Дальше все пошло по его правилам: уличное смешалось с кутюром, андрогинность – с классическим кроем, белье – с верхней одеждой. Энциклопедия Britannica прямо называет его дизайнером, чьи коллекции соединяли street style и haute couture и любили сочетать вещи, которые раньше считались несовместимыми.
Готье ворвался в моду не одной удачной вещью, а целым взглядом на то, как нужно. Он сделал корсет не тайной под платьем, а самим платьем. Он превратил бретонскую полоску из морской курортной базы в фирменный знак. Он выводил на подиум не только моделей, но и людей с улицы, друзей, соседей, редакторов. На официальном сайте бренда этот метод описан почти без экивоков: смешивать одежду, людей, классы и жанры и получать от этого удовольствие. Там же модельера называют дизайнером, который с 1976 года строил инклюзивную моду и делал различия не проблемой, а источником энергии.
Отсюда и его круг. Готье одевал не только подиум, но и поп-культуру. Дом Jean Paul Gaultier называет среди его ключевых имен Мадонну, Милен Фармер, Кайли Миноуг, Марион Котийяр, Дуа Липа, Christine and the Queens, Lil Nas X, Ким Кардашьян и Розалия. Самый известный союз, конечно, с Мадонной: розовый конусный бюстье для Blond Ambition Tour в 1990 году давно живет отдельной жизнью и в музыке, и в моде. Vogue напоминает, что этот образ настолько врос в поп-культуру, что уже почти не нуждается в представлении.
Отдельная глава – костюмы для “Пятого элемента”. В фильме Люка Бессона 1997 года Готье сделал то, что умел лучше всего: не просто одел персонажей, а придумал для целого мира собственный визуальный язык. По материалам Vogue и Dazed, для картины он создал более тысячи костюмов – от главных героев до массовки, и именно это сделало фантастический мир фильма не абстрактным, а осязаемым, странным, смешным и очень модным.
Лук Лилу с белыми “бинтами” давно живет отдельно от фильма – как один из самых узнаваемых образов в поп-культуре, а сам “Пятый элемент” до сих пор вспоминают как редкий случай, когда кино не просто заимствовало моду, а дало ей новую территорию для игры.
Почему Готье снова так заметен сейчас? Потому что мода опять пришла к его любимому приему – соединять несочетаемое и не делать из этого трагедии. Прозрачность и бельевой код никуда не делись: Vogue этой весной разбирал, как lace slip skirt (юбка в бельевом стиле с кружевом) и бельевые отсылки спокойно живут в дневном гардеробе, а не только на вечеринке. Морская тема тоже вернулась: Журнал писал, что nautical fashion (морской стиль в одежде) снова “на палубе”, а mariner tee (лонгслив или топ в духе тельняшки) стал одной из базовых вещей сезона. С корсетной логикой та же история: интерес к corsetry (корсетная эстетика) держится уже не один сезон, причем не только в женской одежде, но и в гендерно более свободных прочтениях. Это уже не буквальная копия архивов Готье, а скорее возвращение его способа думать об одежде.
Есть и еще одна причина, почему Готье сегодня смотрится свежо. Женские показы 2026 года снова активно тасуют мужской и женский гардеробы: костюмы, рубашки, строгие пиджаки и собранная талия переходят из одного регистра в другой. Vogue писал, что на женских показах осени 2026 дизайнеры снова обратились к мужскому гардеробу – костюмам, рубашкам, уличной одежде – и переосмыслили его по-новому. Именно это Готье делал десятилетиями, только раньше его за это называли провокатором, а теперь считают актуальным.
Для белорусского гардероба Готье вообще удобен. У нас длинное межсезонье, любовь к слоям и привычка собирать образ не из чистой красоты, а из практики. Поэтому его лучше всего носить не целиком, а дозированно: тельняшка под мужской пиджак, корсетный пояс поверх белой рубашки, полупрозрачная блуза с плотным бра, жакет с четким плечом на мягкое платье, кружево или сетка вторым слоем. Логика вот в чем: один нервный элемент, остальное – спокойное и хорошо скроенное. Так Готье перестает быть подиумным костюмом и становится способом одеваться умно и элегантно. Это уже интерпретация, но она держится на вполне реальных модных приемах сегодняшнего сезона: многослойности, бельевом стиле и морской теме, которые уже стали частью обычного гардероба.
И, пожалуй, в этом его главное качество. Готье никогда не пытался всем понравиться. Он просто раньше других понял, что мода любит не стерильность, а трение: между улицей и роскошью, кожей и костюмом, строгостью и чувственностью. Поэтому сегодня, когда на подиумах снова видны прозрачные слои, морская полоска, собранная талия и свободное обращение с гендерными кодами, в воздухе слишком много Готье, чтобы считать это случайностью.
Сам Жан-Поль Готье покинул подиум в январе 2020 года после юбилейного шоу, а затем несколько сезонов модный дом жил в режиме приглашенных дизайнеров. В 2025-м бренд сменил схему и назначил постоянного креативного директора – Дюрана Лантинка, который отвечает и за couture, и за ready-to-wear. Это важная деталь: Готье сегодня не музейный экспонат и не только архив, который все цитируют, а живой модный дом, вернувшийся в игру как раз в нужный момент.
Сегодняшним пятничным вечером вы точно можете щеголять “под Готье” - актуально, празднично, по-денрожденски".
