Экскурсия и дегустация на 40 минут шла три часа. Сначала мы обошли холмы, потом сравнили санджовезе с разных склонов, потом - разные сорта винограда и разные типы вин. 10 вин по цене четырех. На часы уже поглядывали мы, а не винодел Энрико - человек, управляющий 40 гектарами виноградников. Мы говорили не только о сортах, ароматах, почвах, но и об изменении климата, о том, что людям скоро будет нужно не вино, а вода. Чем мы так расположили? До сих пор не знаю.
Виноградники в Романье, Италия. Октябрь 2026
Это было на Fattoria Zerbina в Романье, последней точке нашего маршрута.
В Италии вино - часть культуры. Дети рисуют Бароло, марафонцев на финише встречают бокалом Барбареско, в городах после работы ходят на “аперитиво” - постоять перед ужином за бокалом в баре с друзьями или коллегами.
Наше путешествие по винным маршрутам проходило через Пьемонт и Романью. А началось всё с настоящего “Банка Вина”.
Полленцо. Вино из автомата
Вставляешь карточку, нажимаешь кнопку - аппарат наливает глоток или 2, или 3. Сколько выпил, столько и заплатил. Правда, никто не спрашивает про ароматы и послевкусие.
Это Банк вина в Полленцо, в погребах бывшей королевской фермы Савойев. 100 тысяч бутылок, образцы почв - вся винная Италия в одном месте.
Тот самый автомат. Банк вина, Полленцо. Карточка на двоих на 10 вин обошлась в 12 евро.
В 1990-е хорошее итальянское вино раскупали молодым. Выдержанного почти не оставалось. И Карло Петрини, журналист из соседнего Бра и основатель Slow Food - движения за местную, “хорошую, чистую и честную” еду, основал Университет гастрономических наук и Банк вина. Механика банка простая. Хозяйство сдает 180 бутылок, до трех этикеток. Бутылки остаются собственностью винодельни, а продают их, только когда вино созреет. Устроено всё как кооператив, пай стоит 250 евро.
Банк вина, Полленцо, Пьемонт.
Некоторые бутылки можно купить на месте, и это главный смысл визита: можно найти уникальное вино по цене винодельни.
Вина размещены по регионам, рядом - образцы почвы.
В одном из коридоров висит табличка с цитатой генерала Стальено, автора учебника по виноделию, 1837 год: “Если во всех человеческих делах нет непогрешимости, то с уверенностью могу утверждать, что мой метод винификации не ошибается”.
Табличка Стальено, 1837 год
Полленцо стоит на римском амфитеатре. Если посмотрите на деревню на карте, улицы идут по эллипсу. В 1832 году король Карл Альберт перестроил деревню в стиле неоготики.
Полленцо: савойская неоготика XIX века на римском фундаменте
Бра, по дороге
Для исследования Пьемонта останавливаемся в Бра - главном центре пьемонтского барокко. Город - сплошь с черепичными крышами, мощеными мостовыми, массивными постройками. Как все итальянские маленькие города - в нем нет ощущения современности. Сложно понять, в каком году и даже веке ты оказался. Живописная осыпавшаяся штукатурка, старинные фрески прямо на фасадах, или автомойка из итальянского кино 1950-х - с выцветшими надписями и старыми машинами.
Черепица, которой явно не одна сотня лет.
Уличные фрески
А вечером весь город собирается в кафе.
Альба и Родди. Здесь работают собаки
Знаете, бывает такое: забыл, за чем пришел. Так вот, я забыла снять белые трюфели на знаменитом рынке белых трюфелей в Альбе. Видимо запах меня “закружил”. Так что крупного плана не будет. Но будет атмосфера.
Рынок находится во дворе бывшего монастыря Маддалена. Каждый трюфель вроде как проверяет комиссия Национального центра изучения трюфеля. Без ее сертификата не продают. Цена в этом году - от 2 до 5 евро за грамм! То есть дешевле 50 евро белый трюфель не найти. Засуха, урожай был маленький. Черный (на фото) чуть дешевле.
От запаха просто голова кружится. Не верю, что к трюфелям можно быть равнодушным. Здесь же продаются всевозможные продукты с трюфелями: масло, сыры, колбасы, соусы - всё, что можно придумать. Мой топ - сыр Пекорино с трюфелем. Жалею, что купила мало.
Сыры с трюфелем на ярмарке в Альбе, по центру – самый вкусный, на мой взгляд.
Здесь же - огромный выбор вин, так как в Италии еда и вино связаны неразрывно. Идеальное вино к трюфелю - местное бароло или барбареско. Но и белое можно подобрать: глубокое и довольно плотное. На фестиваль, который проходит месяц, съезжаются гости и туристы со всей Италии, из разных стран. Это также обязательный пункт у многих шеф-поваров. А начиналось всё в 1928-м со скромной ярмарки урожая, которую придумал местный ресторатор Джакомо Морра.
Главные герои феста - трюфельные собаки, которые трюфели ищут. Свиньи тоже хорошо ищут. Но как найдут, так сразу и съедят - отобрать не успеешь. Поэтому итальянский закон (есть и такой) прямо требует искать трюфели только с собакой. Есть и трюфельные мухи. Но их работать тоже так и не заставили.
С собаками, однако, бывают неувязочки. Одну сцену я наблюдала у входа в маленький магазинчик. Собака остановилась прямо на пороге и навалила кучу. Хозяин был в отчаянии:
– Господи, ну что ты за существо? Почему мне за тебя всё время стыдно?
Альба, фестиваль белого трюфеля, 2026 год
Собак учат в соседнем Родди, в “Университете трюфельных собак” у подножия средневекового замка. Основал его в 1880 году Антонио Монкьеро. Сейчас деканом там работает его правнук.
Курс длится три недели. Сначала собаке дают мячик, натертый трюфелем, потом - трюфель в траве, потом - в земле. За находку - печенька. Порода не важна. Важно, чтобы собака находку отдавала, а не съедала.
Рецепты блюд из трюфеля у подножия замка в Родди
У рецепта трюфельного пирога есть автор - Бартоломео Скаппи, личный повар папы Пия V, 1570 год. Надо будет попробовать, чуть-чуть трюфелей я привезла.
В честь феста в Альбе бегут марафон. Настоящие 42 и 21 км, через виноградники. А так как трюфели не существуют отдельно от вина, на финише, тем кто добежал, наливают барбареско.
В Пьемонте вообще ничего не существует отдельно от вина. И после марафона с барбареско плакат с монахиней и бароло уже не кажется иронией.
Альба в дни ярмарки
Вход на фест стоит 6 евро, если покупать онлайн - сюда же включен и проход в музей трюфеля. А если покупать на месте - музей придется оплачивать отдельно. За 11 евро можно купить дегустационный сет на 2 бокала вина: попроще и посложнее. Хотя в Пьемонте “простых” вин нет.
Бароло пешком
После того, как мы посмотрели а марафонцев, пройти легкий (так сказано на сайтах) 8-километровый маршрут по виноградникам Бароло перед предстоящей дегустацией, показалось хорошей идеей. На старте в Ла-Морре было +8℃, - я в пальто. Через 3,5 часа - уже в майке со спасительной гроздью неббиоло в руке.
Ла-Морра. Старт
Восемь километров “легкой прогулки” - это, конечно, фейк. Да, основная часть пути действительно идет через виноградники. Но сначала крутые спуски, потом - крутые подъемы. Тропу размечают желтые столбики.
Первые пару часов - восторг. Холмы, лозы уже желтеют, вокруг деревни, замки. И ты представляешь, что в них вот уже несколько сотен лет графы делают знаменитое бароло - самое долго выдерживаемое вино в мире.
Потом восторг незаметно сменяется усталостью и жаждой. Я, конечно, сглупила - не взяла воду. Спасение нашла в лозах - на некоторых остались грозди после сбора урожая. Сначала по ягодке, потом стала срывать грозди целиком и практически выпивать их. Немного терпко, сладко - полный набор и калорий и микроэлементов. Так я попробовала терруар Бароло без посредников: без бутылки и без трех лет выдержки.
Сама деревня Бароло - коммуна примерно на 700 жителей. По одной из версий, название произошло от кельтского “низкое место”. Зона Бароло шире - это 11 коммун. Когда говорят “холмы Бароло”, имеют в виду т.н. крю, самые ценные винодельческие участки: холмы Каннуби, Брунате, Буссия. Название холма пишут на этикетке.
Название участка пишут прямо у лоз
На маршруте нам встретилась гигантская красная скамейка. Сфотографироваться на ней - обязательная часть программы.
Borgogno. Маме не до нас
Francesco Borgogno - фермерский дом на границе двух знаменитых холмов, Каннуби и Брунате. Главное вино хозяйства - Barolo Brunate.
На полках - 50-летние вина
Винодельня основана в 1930-х дедом нынешних владельцев. Многие десятилетия ее вел и развивал Франческо Боргоньо, который умер всего год назад в возрасте 91 года. Сейчас вино делают его сыновья Джанкарло и Клаудио, жена Клаудио Сильвия и две их дочери. Постоянных наемных работников нет, только на сбор урожая. Винодельня делает около 50 тысяч бутылок вина.
После замков виноделов под Ниццей контраст особенно заметен.
Читайте также:
Часовня, которая стала местом для дегустаций, и загадка Коко Шанель: побывали на виноградниках Ниццы
Дом скромный, но пейзаж вокруг - очень дорогой. Пока мы беседовали с Сильвией, дегустировали, зашла мама. До нас ей не было никакого дела. И это лучшее, что можно сказать о семейной винодельне: у семьи есть дела поважнее гостей.
Фото с сайта винодельни: Сильвия, Клаудио , их дочери, которые учились виноделию и агрокультуре и Франческо Боргоньо
Бароло у Borgogno было исключительным. Хотя может после хайкинга по виноградникам и сока спасительных лоз мы стали тоньше чувствовать терруар.
Почему бароло стало сухим
Когда-то местное вино из неббиоло было сладковатым. Сухим и выдержанным его сделали маркиза Джулия Кольбер-Фаллетти, владелица замка Бароло, граф Камилло Кавур и французский энолог Луи Удар, который работал у обоих.
Кавур - будущий первый премьер-министр объединенной Италии - 17 лет был мэром Гринцане. Деревня получила его имя в 1916 году.
Замок в Гринцане
Опыты в Гринцане ставил и генерал Стальено. Тот самый, чья записка про непогрешимый метод висит в Банке вина. Сейчас в замке Гринцале музей, с 1967 года здесь работает Региональная энотека Пьемонта “Кавур”. А вокруг замка - открытый и бесплатный информационный тур по истории вина и виноделия - 20 табличек с картинками на фоне виноградников. Очень познавательно.
Каким должно быть Бароло
- Сорт: только неббиоло.
- Выдержка: минимум 38 месяцев с 1 ноября года сбора, из них 18 месяцев - в бочках из дуба или каштана. В продажу поступает не ранее 1 января четвертого года. Riserva имеет выдержку 62 месяца.
- Цвет: гранатовый с оранжевыми отблесками, прозрачный. С возрастом уходит в кирпичный.
- Аромат: роза, фиалка, вишня, смола, лакрица, табак. У выдержанного - трюфель и кожа.
- Вкус: высокие танины и кислотность. Молодое Бароло бывает жестким, это нормально.
- Как пить: открыть заранее или декантировать, большой бокал, 16-18 °C. К тушеному мясу, таярин с трюфелем, выдержанным сырам.
Дзербина из Романьи. Здесь мы застряли на три часа
Романья как винодельческий регион вечно в тени Тосканы и Пьемонта. Хотя санджовезе (главный сорт винограда) тут тот же. Наша винодельня находится в Марцено - на холмах рядом с Фаэнцей (та, что родина фарфора).
Марцено, Романья
Накануне Fattoria Zerbina исполнилось 60 лет. В 1966-м Винченцо Джеминиани купил эту землю. В 1970-м появляется первое вино в бутылках. В 1987-м хозяйство переходит к внучке Кристине. Сейчас винодельня - это 39 гектаров, из них 29 под лозой. Производит около 200 тысяч бутылок в год.
Прогулка с Энрико
Энрико - партнер Кристины и консультант винодельни. Он сначала ведет нас по холмам и рассказывает про склоны, отличия вина из одного и того же сорта на разных участках. Мы задаем вопросы про почвы, ирригацию (полив обычно запрещен - “лоза должна страдать”), про клоны. Энрико рассказывает про их подход к виноделию - максимально персонализированный - к каждой лозе.
Энрико Поллако
Здесь 140 тысяч лоз, сформированных кустом, - alberello. Так начали сажать в 1990 году.
Клонов санджовезе у винодельни больше 60-ти - для каждого участка свой.
У хозяйства органический подход - никакой химии. Пролить в жару могут лишь тогда, когда есть риск гибели лозы. Не для урожая. Виноделы очень зависят от природы. Например, в 2023 году в мае выпало 300 мм дождя, а в июле - град. Винодельня потеряла 60% урожая. “Когда я вижу на полках вина за 3-5 евро, я понимаю, что это невозможно при честном подходе”, - говорит Энрике.
Мы переходим на разговор о потеплении климата. И если в Бароло пока все довольны изменениями, здесь в Романье - нет. Энрике вообще считает, что мы стоим на пороге катастрофы: “Людям нужно будет не вино, а вода”.
Внутри целый завод - оборудование в миллионы евро. Только одна бочка, которую использовать можно не более 3 раз (а их здесь десятки, если не сотни) стоит от 1500 до 2000 евро. Машина по розливу и укупорке - почти полмиллиона.
Стальные чаны для винификации
Madame Botrytis
Кристину Джеминиани, хозяйку винодельни, которую мы видели только мельком, итальянская пресса называет Madame Botrytis. Она первая здесь начала экспериментировать с благородной плесенью ботритис (плесень, подсушивает ягоды и концентрирует в них сахар - Прим. автора) и делать вина по типу Сотерна - это знаменитые французские десертные вина.
Коллекция десертных вин
Эти вина называются Scaccomatto. Собирают в несколько проходов, “следя за развитием плесени, а при необходимости и по одной ягоде”. Пойдет дождь - всё может пропасть. В бокале это ощущается как засахаренная цедра и шафран. Уникальная для Италии история.
Fattoria Zerbina, Марцено. Дегустация на два часа
P.S. Название Zerbina, местные говорят, происходит от названия холма Zeus bina - двойной Зевс. А главный сорт тут - санджовезе - sanguis Jovis, кровь Юпитера. Юпитер - это Зевс, только римский. Итого: на холме двойного Зевса делают кровь Юпитера - какой-то семейный подряд. Вот такая легенда.
Автор: Юлия Кочубей, фото автора
*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.
