На Мадейру, маленький португальский остров в Атлантическом океане, туристы едут за уникальным отдыхом: доледниковая природа, климат и особый островной взгляд на мир. Но маркетинг туриндустрии создает уникальность даже там, где ее нет. Например, ты покупаешь прогулку к китам и дельфинам, представляешь документальный фильм BBC с собой в кадре. А на деле - заходишь на катамаран и видишь еще примерно 150 человек. А в другой день случайно попадаешь в километровый свежевырубленный тоннель, ведущий к полуразрушенным банановым плантациям над обрывом. Пройдя на Мадейре квест “ожидание/реальность” мы собрали самые яркие впечатления и разочарования.
Понта-ду-Сол
Тобогган: плетеная корзина, резиновые подошвы и… где здравый смысл?
Тобогган на Мадейре - это спуск с горы из городка Монте в Фуншал на больших плетеных санях. Когда-то это был реальный способ передвижения. Сейчас это 30 евро с одного, 40 - с двоих и 60 - с троих человек. Если хочется без очереди - умножаем цену на два. Онлайн-билеты на тобогган не продают. Только кэш и только на месте.
Но чтобы попасть на тобогган, надо подняться на канатке из Фуншала в Монте. Станция находится у парка Almirante Reis, недалеко от старого города и порта. Путь занимает 15 минут над крышами, садами, дорогами, банановыми плантациями и заливом. Канатка идет примерно 3,2 км и набирает около 560 м высоты, так что Фуншал постепенно остается внизу, как игрушечный.
Сначала попадаешь в сады Монте. Билет стоит 10 евро - за эти деньги можно гулять по парку, дивиться на диковинные деревья, заходить в небольшие музеи (минеральный очень интересный), снимать фламинго.
И наблюдать сверху за главным аттракционом - катанием на санях. Корзина сделана из ивы, движется на деревянных полозьях, смазанных салом. Управляют санями двое карейруш в белых брюках и соломенных шляпах с помощью веревок и своего веса. Тормозят резиновыми подошвами из старых покрышек. Всё. Больше никакой сложной инженерной мысли.
Сначала это казалось плохой идеей. Я думала, что я нормальная и не поеду. Потом мы все поехали, конечно. Трасса проходит по улицам с машинами, поворотами и людьми, которые почему-то решили гулять именно там, где несется плетеная неуправляемая корзина. Пишут про скорость до 38 км/ч. Иногда корзина уходит боком. Иногда разворачивается почти задом. Тут мозг быстро достает из архива всё, что знает про тюбинги и травматологию.
Про Хемингуэя есть байка: будто он катался здесь в 1954 году и назвал это самым захватывающим опытом в своей жизни. Но свидетельств нет. Скорее всего, спускалась его жена Мэри, она и писала об этом. Хемингуэй на Мадейре вообще миф - он то ли был здесь, то ли не сошел даже на берег. Зато его имя отлично работает - очередь на аттракцион почти на час.
Путеводители пишут про карейруш, что это “закрытая каста, ремесло передается по наследству, чужих не берут”. Так было давно, но в 1980-е спрос рос быстрее, чем взрослели сыновья и племянники. Сегодня среди карейруш есть выходцы из разных концов Мадейры и соседнего острова Порту-Санту.
Испытательный срок не больше 15-ти дней: новичок съезжает в паре с одним из самых опытных, и если справляется, его вводят в группу. Около 70% карейруш моложе 30-ти. Свежих цифр не нашла, но на 2020 год их было 153.
После спуска вас высаживают в Ливраменту. Сани еду вверх на грузовике, карейруш - на автобусе. А вы выбираете, как дальше спускаться в Фуншал: такси, автобус или 30 минут пешком.
Идти придется еще полчаса под таким уклоном. Кстати, машина, как на фото - идеальна для Мадейры - везде пройдет и полный привод.
Киты и дельфины: “пуфферизм” в открытом океане
Прогулка к китам и дельфинам показала, как работает туристический пуфферизм (буквально - надувательство). На рекламных фото всё выглядит так: катамаран, солнце, человек 20, дельфины - почти рядом, ты в белой рубашке позируешь на их фоне. В реальности на борт заходит примерно 150 человек.
Дельфины есть, хоть и далеко. На максимальном увеличении можно снять что-то. А вот с китами ... Вдалеке появилось белое облачко фонтана. Капитан закричал “вау” так убедительно, будто это событие. Потом кит ушел на глубину на 20 минут. Всё.
Аэропорт как аттракцион
На Мадейре даже аэропорт работает как шоу. Не зря у него статус одного из самых опасных в Европе. Полоса “зажата” между горами и океаном, один конец стоит на бетонных опорах в воде, а заходить на посадку приходится в стороне от обычной линии, доворачивая к полосе почти у самой земли.
Турбулентность и боковой ветер регулярно срывают посадки - прошлым летом за три августовских дня отменили или развернули больше 80 рейсов. При этом репутация расходится со статистикой: число инцидентов крайне низкое, а пилоты проходят отдельную подготовку, чтобы здесь садиться.
Мы зашли на посадку, и вдруг ушли на второй круг с почти вертикальным взлетом. Было впечатляюще. Капитан расслаблено что-то сказал про занятую полосу. В аэропорту - своя зона развлечения: балкон для курения с видом на взлет и посадку. Люди стоят с телефонами и ждут, когда самолет красиво поборется с ветром. Курящие в курилке в меньшинстве.
Взлетно-посадочная полоса стоит на бетонных опорах.
Фуншал - город фестивалей
В Фуншале постоянно проходят фестивали и карнавалы: винный фест, фестивали рома, фейерверков, цифрового искусства. Мы, например, попали на фестиваль цветов.
Распиаренная достопримечательность Фуншала - рынок Mercado dos Lavradores. Там - местные продукты, рыба, историческое здание и плитка азулежу. Но цены в несколько раз выше, чем в любых уличных лавочках, а азулежу можно увидеть много где в городе, например на фасадах Ritz Café. Там плитка - ровесница первой туристической волны на остров начала XX века.
Рынок Mercado dos Lavradores
Ritz Café
Жардин-ду-Мар: рыбацкая деревня без рыбаков
Жардин-ду-Мар подают как живописную рыбацкую деревню. Слово “рыбацкая” сразу включает в голове лодки, сети, мокрые канаты, запах рыбы, стариков на берегу и меню со свежим уловом.
На месте этого почти нет. Я не увидела ни лодок, ни сохнущих снастей, ни особого выбора морепродуктов в двух местных кафе. Деревня красивая, да. Но рыбацкая - только по биографии.
В XV веке Жардин-ду-Мар действительно был изолированным рыбацким анклавом. Добраться сюда можно было морем в хорошую погоду или пешком по тропам. Дороги появились только в 1960-х. И рыбалка перестала быть способом существования.
Но в 1990-х у деревни началась новая жизнь. Серферы обнаружили здесь один из лучших “биг-вейв пойнт-брейков” мира. Это значит очень длинная волна, которую серфингист может “катить” чуть ли не часами. В 2000 и 2001-м здесь прошли крупные мировые чемпионаты. На пару лет деревня стала “европейскими Гавайями”. Потом вдоль берега построили бетонный волнолом. Волны стали короче, опаснее, заканчивались на бетонных блоках, а не на пляже. Серферы ушли.
Парадокс: спасая деревню от разрушения морем, у нее забрали то, чем она была интересна миру. Поэтому теперь здесь живописное запустение.
Зато улочки удивительные. Шириной в метр, выложенные черным тесаным камнем, с белым рисунком или надписями. Я видела, как местные рабочие носили по этим “коридорам” деревянные балки и ведра с цементом. Как они там строят, загадка. Но строят же.
Сейшал: черный песок в шторм и четыре сезона за день
В отпуск на океан собираешься как? Купальник, шорты и крем от загара. На Мадейре к ним нужно добавить дождевик, флиску и непромокаемую обувь. И не сомневаться - понадобится.
Сейшал, Мадейра
… Местный МЧС объявил высший уровень погодной опасности, горные тропы закрыли. Мы решили ехать в Сейшал на знаменитый пляж с черным песком. Выехали из Понта-ду-Сол в легкую облачность. Через час приехали в дождь, шторм и почти нулевую видимость. Между точками около 40 км, но на Мадейре так бывает.
Понта-ду-Сол
Остров маленький, 740 кв. км, но это набор климатических зон. Мадейра - огромная вулканическая гора, которая поднимается из Атлантики почти на 1862 м. Ветра с северо-востока упираются в горы, поднимаются, охлаждаются и проливаются дождем. Север получает туман, зелень и сырость. На юге, в Фуншале - солнечно и тепло, в горах - почти Альпы, а на востоке - марсианская пустыня. А еще течение Гольфстрим - соответственно океан +17-23℃ круглый год. Отсюда та самая “вечная весна”.
Тоннели и дороги Мадейры
Нужна ли на Мадейре машина? И да, и нет. Все главные места острова труднодоступны. Общественный транспорт туда не ходит, потому что физически не может: серпантины, подъемы под 30 градусов. Дороги при этом отличные. И сплошные тоннели - их 150, строительство обошлось 1,8 млрд евро.
Неожиданно оказалось, что всю Мадейру можно объездить… на такси. И это по стоимости не дороже аренды. Вызвать такси можно в любую точку: в Сейшал или на Пик Арейру. За неделю на такси мы потратили 300 евро. Аренда машины бы обошлась в 400 евро плюс заморозка депозита. И никаких проблем с навигацией, серпантинами или дегустацией мадеры.
Некоторые тоннели то ли не достроены, то ли заброшены. Внутри они выглядят как пещеры. Автомобилисты их используют как паркинг, а пешеходы - как дорогу.
Мадейра без хайкинга точно существует. Тобогган работает, киты справляются хуже. Жардин-ду-Мар интереснее своей потерянной серферской славой, чем рыбацким статусом в буклетах. А Сейшал особенно прекрасен в шторм, если у тебя есть дождевик.
Автор: Юлия Кочубей, фото и видео автора
*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.
